مسجد إيفليا قاسم باشا: جوهرة عثمانية منسية على ضفاف نهر تونجا في إدرنة

يقع مسجد إيفليا قاسم باشا على الضفة الشمالية لنهر تونجا، في حي كيريشخاني، جنوب المركز التاريخي لمدينة أدرنة بقليل — وقليل من المباني الدينية التي تعود إلى القرن الخامس عشر تحكي قصة درامية إلى هذا الحد عن الصراع مع الماء والزمن والنسيان. شُيد مسجد يوليا قاسم باشا في الأعوام 1478-1479 على يد قاسم باشا، بييلرباي ولاية روميلي، وهو قائد عسكري في عهد السلطان محمد الفاتح والسلطان بايزيد الثاني، الذي حصل على لقب «يوليا» — أي «القديس» — أثناء حياته. اليوم، يقف هذا المعبد المربع ذو القبة الواحدة والمبني من الحجر المنحوت في عزلة خضراء، محاطاً بسد اصطناعي يفصله عن المدينة، ويخضع منذ نهاية عام 2024 لعملية ترميم واسعة النطاق، من المقرر أن تعيده إلى مظهره اللائق بحلول نهاية عام 2026. المسافر المستعد للخروج عن مسارات سليميية السياحية والوصول إلى هنا، سيرى شيئًا نادرًا: العمارة العثمانية المبكرة بدون تذهيب وحشود، في أصالتها شبه المهدمة.

تاريخ وأصل مسجد إيفليا قاسم باشا

تبدأ تاريخ هذا المعلم في منتصف القرن الخامس عشر، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تمر بأحد أكثر عقودها إشراقاً. دخل قاسم باشا في سجلات التاريخ في الأعوام 1442-1443، وشغل منصب الوزير أولاً في عهد السلطان مراد الثاني، ثم في عهد ابنه محمد الثاني الفاتح، الذي كان قد استولى لتوه على القسطنطينية. في عصر كانت فيه الإمبراطورية تعزز وجودها بنشاط في روميليا — المقاطعة الأوروبية التي كانت تشمل منطقة البلقان الحالية — تم تعيين قاسم باشا بالذات بييلرباي، أي الحاكم العسكري والمدني لكل هذه الأراضي الشاسعة. كانت شخصيته تجمع بين صرامة القائد العسكري وسمعة الرجل التقي: فلم يكن لقب «يوليا»، أي «القديس»، يُمنح لكل مسؤول عثماني.

تزامن بناء المسجد في 1478-1479 مع السنوات الأخيرة من حكم محمد الثاني وبداية حكم بايزيد الثاني. كانت إدرنة في ذلك الوقت لا تزال تحتفظ بذكرى مكانتها كعاصمة سابقة للإمبراطورية: فمن هنا بالذات قاد محمد الثاني قواته إلى القسطنطينية عام 1453. بدا تشييد المسجد ذي القبة الواحدة في حي هادئ على ضفاف نهر تونجا عملاً من أعمال التقوى الشخصية. بعد وفاته، دُفن الباشا في فناء مسجده الخاص — الحازيرة، كما يُطلق باللغة التركية على المقبرة الصغيرة المجاورة لمبنى العبادة، ولا يزال قبره أحد أهم الآثار في المجمع.

وعلى مدى القرون الأربعة التالية، عاش المسجد حياة عادية كمسجد أبرشي، يخدم سكان حي كيريشخاني. تغير كل شيء في مطلع القرن العشرين: فقد أدى الزلزال المدمر الذي وقع عام 1908 إلى انهيار الجزء العلوي من المئذنة — ما يُسمى بـ«الكافال»، وهو الجزء النحيل من الجذع فوق الشرفة، شرفة المؤذن. استغرق الترميم وقتًا طويلاً، كما لعبت جيولوجيا النهر دورًا سلبيًا في تدمير المبنى: فقد كانت نهر تونجا تفيض بانتظام، وكان كل فيضان يزيل القليل من البناء والجص. في عام 1950، أغلقت السلطات المسجد أمام الصلوات والزيارات — وكانت الأسباب الرئيسية هي الفيضانات المتكررة وتقلص حجم الجالية: فقد عزل السد الاصطناعي، الذي شُيد لحماية مركز إدرنة، الحي عن المدينة وسرّع من نزوح السكان. ولأكثر من سبعين عامًا، تحولت المسجد إلى شاهد صامت بلا رعايا.

العمارة وما يمكن مشاهدته

ينتمي هذا النصب التذكاري إلى التقاليد العثمانية المبكرة للمساجد المربعة ذات القبة الواحدة — التي لم تكن تحتوي بعد على سلسلة القباب المتعددة التي تميز أسلوب سينان الناضج في القرن السادس عشر. يُعوض بساطة الشكل هنا بجودة العمل: فالمبنى مبني من الحجر المنحوت بدقة (أشلار)، وجدرانه متناسقة، ونسب الحجم الداخلي مدروسة حتى أدق التفاصيل. ويوجد بجواره مئذنة واحدة وساحة داخلية صغيرة بها قبر المؤسس.

المخطط والقبة والمواد

يتميز المبنى بمخطط مربع تمامًا ويغطيه قبة واحدة — وهو المخطط الكلاسيكي لـ "يك كوبيلي جامي"، الذي كان شائعًا في القرن الخامس عشر. الواجهة موجهة نحو الشمال، وهناك بالذات يقع المدخل الرئيسي. وتستحق المواد المستخدمة اهتماماً خاصاً: فقد تم تشييد المبنى بالكامل من كتل حجرية منحوتة، على عكس العديد من المباني المعاصرة له، حيث تم استخدام البناء المختلط من الطوب والحجر. وهذا يجعل النصب التذكاري أكثر تماسكاً وصرامة في المظهر. لم يبقَ حتى يومنا هذا "سون جماعة إيري" — الرواق الأمامي الذي كان يصلي فيه المتأخرون عن الصلاة الجماعية — فقد دمرته المياه والزمن.

الواجهات والنوافذ والنجوم الحجرية

الواجهة الشمالية مزينة بمدخل رئيسي، فوقه نقش بناء من ثلاثة أسطر باللغة العثمانية — كيتاب. على جانبي المدخل — محراب خارجي، محاط بنافذتين: كان هذا التفصيل ضروريًا للصلاة في الهواء الطلق عندما تمتلئ القاعة الداخلية. على الجوانب الثلاثة الأخرى — أربعة نوافذ في كل جانب، مرتبة في صفين. النوافذ السفلية مستطيلة الشكل، مغروسة في كوات غير عميقة وتعلوها جملونات مقوسة؛ وفي وسط كل جملون من هذا النوع نُحتت نجمة صغيرة خماسية الرؤوس. هذا الزخرف المتواضع، الذي يكاد يكون شعاريًا، يحول الواجهات إلى سماء ليلية حجرية — وهي تفصيلة يسهل تجاهلها إذا لم تعرف أين تنظر. النوافذ العلوية مقوسة، وفي منتصف الجدار الغربي بقيت ساعة شمسية كانت تحدد وقت الصلاة في الماضي.

الدرج المؤدي إلى النهر والمئذنة

كان هناك درج حجري مكون من أربعة عشر درجة ينزل من الجنوب إلى المسجد، ويؤدي مباشرة إلى نهر تونجي: كان بإمكان المصلين والمسافرين الوصول إلى هنا عن طريق الماء. اليوم لم يتبق من الدرج سوى درجتين — فقد دمرت الفيضانات والرواسب الطينية البقية. ومع ذلك، فإن حتى هذا الجزء يمنح إحساساً نادراً بالصلة القديمة بين المسجد والنهر. وقد مر المئذنة الوحيدة بالكثير: ففي عام 1908، أطاح زلزال بقمتها، التي أعيد ترميمها جزئياً لاحقاً. واليوم، تخضع المئذنة، شأنها شأن المبنى بأكمله، لعملية ترميم.

الفناء، والهازيرة، وقبر قاسم باشا

يخدم الفناء الداخلي الصغير ذو العشب الأخضر والأشجار القليلة كحزيرة — مقبرة عائلية بجوار المسجد. وهنا تقع ضريح يوليا قاسم باشا، مؤسس المسجد. صُممت الشاهدة وفقًا لتقاليد مدافن الوزراء العثمانيين: عمود حجري يعلوه عمامة (تشير إلى لقب الفقيد) ونقش على طراز «سيلوس». بالنسبة للمسافر، يصبح هذا المكان نقطة مشاهدة منطقية: هنا بالذات تتحول الشخصية التاريخية، التي بُنيت المسجد من أجلها، من اسم على لوحة إلى شخص حقيقي. يُلاحظ الهدوء في الفناء بشكل خاص بالمقارنة مع الساحة الصاخبة بجوار مسجد سليمان: لا توجد هنا متاجر للهدايا التذكارية ولا مجموعات سياحية — فقط حفيف أشجار الصفصاف فوق النهر وخطوات نادرة للسكان المحليين الذين يأتون لترتيب قبر أحد أسلافهم.

حقائق وأساطير مثيرة للاهتمام

• حمل قاسم باشا لقب "يوليا" — "القديس" — وهو لقب فخري أُطلق عليه أثناء حياته. في التقاليد العثمانية، كان هذا اللقب يُمنح للمسؤولين الذين جمعوا بين الخدمة الحكومية وسمعة الأشخاص المتدينين للغاية؛ ونادرًا ما يُمنح هذا اللقب.
• وبحسب السجلات التاريخية، شغل قاسم باشا في عام 1478 منصب بييلرباي ولاية روميلي — إحدى الوحدتين الإداريتين الرئيسيتين في الإمبراطورية العثمانية المبكرة، والتي كانت تشمل مقاطعات البلقان. بالنسبة لنائب من هذا الرتبة، كان بناء مسجد شخصي ممارسة معتادة، تخلد ذكرى المتبرع.
• النجوم الخماسية المنحوتة في الجملونات الحجرية للنوافذ السفلية هي أسلوب زخرفي نادر في القرن الخامس عشر. غالبًا ما يُفسر وجودها على أنه إشارة إلى الرمزية الصوفية، حيث ترتبط النجمة بالصلاة الليلية والتوجيه السماوي.
• بعد عام 1950، عندما أُغلقت المسجد، تحولت إلى أسطورة محلية في مدينة إدرنة: انتشرت شائعات مفادها أنه يمكن سماع أصوات تقرأ السور في المبنى أثناء الفيضانات. يمكن تفسير ذلك منطقياً بصدى الرياح في القبة الفارغة، لكن الأسطورة استمرت لعقود.
• في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نظرت سلطات المقاطعة في مشروعين جذريين لإنقاذ هذا المعلم الأثري: نقل سد تونجي بعيدًا عن المسجد أو نقل المسجد بأكمله إلى مكان آمن. تم رفض كلا الخيارين من قبل الجهات المختصة، وفي النهاية تم اختيار خيار ثالث — هندسة مائية محلية بالإضافة إلى الترميم.

كيفية الوصول

تقع المسجد في حي كيريشخاني في الجزء الجنوبي من إدرنة، على الضفة الشمالية لنهر تونجا. الطريقة الأكثر ملاءمة للوصول إلى المدينة هي الحافلة من اسطنبول: تنطلق رحلات منتظمة من محطة الحافلات Esenler أو محطة Byzas Otogar الجديدة وتستغرق 2.5–3 ساعات حتى محطة إدرنة. هناك أيضًا خط سكة حديد من اسطنبول، لكن الحافلة عادةً ما تكون أسرع وأرخص. تستغرق الرحلة بالسيارة من اسطنبول عبر الطريق السريع O-3/D-100 حوالي 2.5 ساعة؛ وتوجد مواقف سيارات مريحة في إدرنة عند بوابة القلعة ومسجد سليمية.

تقع مسجد إيفليا قاسم باشا على بعد حوالي 2 كيلومتر من وسط إدرنة. يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام من مسجد سليمان في غضون 25-30 دقيقة: يجب السير جنوبًا، نحو نهر تونجا، عبر جسر كانيك التاريخي، ثم على طول السد حتى حي كيريشخاني. سيكلفك التاكسي من وسط المدينة مبلغًا زهيدًا ويستغرق 5-7 دقائق. تمر حافلات المدينة والدولموش المتجهة إلى كاراغاتش بالقرب من هناك أيضًا — يجب النزول عند اللافتة المؤدية إلى حي كيريشخاني. يرجى الانتباه: خلال فترة الترميم (حتى نهاية عام 2026) قد يكون الوصول إلى المبنى نفسه محدودًا، ويتم التجول من الخارج، خلف السياج الإنشائي.

نصائح للمسافر

أفضل وقت للزيارة هو أواخر الربيع (مايو) وأوائل الخريف (سبتمبر-أكتوبر)، عندما يكون منسوب المياه في نهر تونجي مستقرًا، وتكون درجة الحرارة مريحة للمشي في السهول الخضراء. في الصيف، يتحول حي كيريشخاني إلى منطقة حارة تكاد تخلو من الظل — لذا احرص على اصطحاب الماء وغطاء للرأس. في الشتاء، قد تغمر المياه الطريق المؤدي إلى المسجد بعد هطول الأمطار، لذا لا بد من ارتداء أحذية مريحة مقاومة للماء. خصص 45-60 دقيقة لزيارة الموقع نفسه، بالإضافة إلى الوقت اللازم للطريق: فهذا ليس مكانًا يستحق زيارته «لخمس دقائق»، فالأهم هنا هو إيقاع الضفة الهادئة.

ادمجوا زيارتكم مع المعلم الرئيسي للمدينة — مجمع سليميية الذي صممه العظيم ميمار سنان، وهو موقع مدرج على قائمة اليونسكو. مسار منطقي لنصف يوم: في الصباح — سليميية، ثم النزول إلى تونجة، وجسر كانيك، والنقطة النهائية عند مسجد قاسم باشا. في أدرنة، يستحق مجمع السلطان بايزيد الثاني (Bayezid II Külliyesi) الزيارة أيضًا، حيث يضم متحفًا فريدًا لتاريخ الطب والمسجد القديم (Eski Camii). بالنسبة للمسافر الناطق بالروسية، سيبدو حي كيريشخاني مشابهاً بشكل مدهش لسهول الأنهار المحيطة بموسكو — نفس خضرة الصفصاف، ونفس انعكاسات السحب في المياه الهادئة، ولكن مع الحجر العثماني بدلاً من الأكواخ الخشبية.

تسري قواعد زيارة الأماكن الدينية في تركيا هنا حتى عندما يكون المبنى مغلقًا: يجب على النساء حمل منديل معهن، ويجب أن تغطي الملابس الكتفين والركبتين. التصوير من الخارج مسموح به ولا يثير أي مشاكل؛ لكن لا ينبغي تحليق طائرة بدون طيار فوق الموقع — أولاً، بسبب قرب الحدود مع اليونان وبلغاريا (نظام المجال الجوي)، وثانياً، بسبب أعمال الترميم الجارية. إذا كنت ترغب في شراء هدايا تذكارية من إدرنة غير المغناطيسات المعتادة، فقم بزيارة السوق القديم في المدينة لشراء الصابون التقليدي بالعسل ورائحة الزنبق، والمعجنات الشهيرة من إدرنة "بادم إزميسي" — وهي حلوى المرزبانية المصنوعة من اللوز المحلي. بعد الانتهاء من الأعمال في عام 2026، من المقرر فتحه جزئيًا للسياح، لكن الجدول الزمني لم يتم اعتماده بعد — قبل السفر، تحقق من الأخبار على موقع المديرية العامة للتراث الثقافي التركي. تعد مسجد إيفليا قاسم باشا مثالاً نادرًا على كيفية عودة نصب تذكاري من القرن الخامس عشر إلى الحياة بفضل جهود مقاطعة واحدة، ورؤيته قبل ترميمه بالكامل، في حالة من الأصالة المتداعية التي تم الحفاظ عليها بعناية، هو انطباع خاص، يكاد يكون خاصًا، لن يمنحه أي معلم سياحي شهير في إدرنة.